Ад на Земле есть! Вулкан Иджен. Вулкан Иджен в Индонезии горит синим пламенем — буквально

Вулкан Иджен с высоты

В кратер вулкана Иджен можно совершать увлекательные экскурсии. К жерлу ведут живописные тропы, по которым туристы добираются до кромки удивительного по своему виду и содержанию природного источника. Озеро находится в самой большой горе, на высоте 2386 метров. Издалека кратер напоминает жерло истинного вулкана, однако при приближении к нему путешественников ждут захватывающие пейзажи. На серых скалах лежат разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета – это сера. Она выходит на поверхность жидкой, насыщенного красного цвета, затем ползет вниз по склонам, рисуя на них прожилки и становясь более светлой. В конце концов сера остывает, твердеет и приобретает известный желтый оттенок. Ночью гости вулкана Иджен также не останутся разочарованы: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют "синей лавой" или "синим огнем". Глубина кратера составляет 200 м, а радиус озера – 361 метр. Кавах-Иджен – самое большое кислотное озеро в мире. Температура на его поверхности достигает 60 °С, а на самой большой глубине – 180-200 °С (во время извержений – до 600 °С).

Многие путешественники мечтают побывать на вулкане Иджен только потому, что из его недр постоянно низвергаются пары серы. Иногда это результат деятельности добытчиков природного ресурса, которые поджигают поверхность озера, искусственно высвобождая новые порции ископаемого. Но история насчитывает не один десяток серьезных извержений природного характера.

Во время экскурсии туристы также могут посетить кофейные и чайные плантации, познакомиться с условиями жизни и работы местных жителей.

История возникновения вулкана Иджен

Происхождение названия вулкана неизвестно. Местные жители использовали одинаковые топонимы для озера и горы, в которой оно расположилось.

Первый стратовулкан на острове Ява появился еще в период плейстоцена, который начался 2,588 млн лет назад и завершился 11,7 тыс. лет назад. Именно тогда на основе базальтовых, андезитовых и других видов горных пород образовалась горная цепь, которая постепенно приобрела современные очертания и свое нынешнее геополитическое, природное, экономическое и туристическое значение.

За время существования ученые фиксировали различный характер извержений вулкана Иджен, каждое из которых величественно и уникально в своем роде. Самым катастрофическим оказалось извержение 1817 года, которое продолжалось более 33 дней и стало причиной выхода озерной жидкости из берегов и затопления близлежащих поселков. Тогда же ситуация обострилась сходом селей, которые разрушили более 90 домов и забрали жизни многих местных жителей. Активности такой силы никогда больше зафиксировано не было.

Добыча серы

Добыча опасного для здоровья природного ресурса на вулкане Иджен ведется ручным способом. Многие люди, которые ежедневно занимаются этой работой, даже не подозревают, насколько опасно такое занятие. Они просто защищаются от зловония с помощью постоянного курения и влажных материй, которые закусываются между зубами, образовывая своеобразные респираторы. Большинство местных жителей не способны пережить рубеж 45-47 лет, а молодые люди, которые уже успели провести несколько лет на предгорье, выглядят больными, немощными стариками. Пожилого населения среди местных практически нет.

Лучшее время для организации путешествия: сухой, теплый сезон, который длится с апреля по октябрь.
Стоимость входного билета: 15,000 IDR (примерно 67 рублей). Путешественникам понадобятся деньги на проезд, ночевку и питание.
Однодневный поход к жерлу вулкана Иджен совершать довольно тяжело физически. Опытные туристы стараются заранее позаботиться о ночлеге, потому что многих выматывает уже одна дорога, а на поход к пункту назначения просто не остается сил. Неподалеку от вулканов есть город Лицин, где расположены гостиницы с уютными номерами. Есть и другой вариант: по пути к жерлу есть плантации чая и кофе, где уставшим путникам предлагается не только дегустация ароматных тонизирующих напитков, но и увлекательные экскурсии, а также ночлег.
От подножия горы до кратера всего 3 км подъема, но эта дорога сложная и выматывающая. Тропы везде твердые и пологие, поэтому путешествовать здесь могут не только молодые активные люди, но и дети, а также пожилые люди. Главное – заранее посмотреть прогноз погоды, потому что при дождях и сильном ветре путешествие может быть омрачено ограниченной видимостью и последствиями в виде простуды.
Многие туристы ошибочно полагают, что высокая температура озера Кавах-Иджен предполагает мягкий климат на всем пути подъема и спуска к жерлу вулкана. Это не так. Гора настолько высока, что уже с середины трассы многим нужна теплая одежда, а на самой высокой точке от куртки и теплых носков не откажется даже самый стойкий путешественник.
Пары серы имеют зловонный аромат, вызывающие слезотечение и острую реакцию бронхолегочной системы. Чтобы экскурсия на вулкан Иджен не была омрачена астматическими приступами, необходимо позаботиться о качественных респираторах или противогазах, которые защитят не только слизистые оболочки лица, но и глаза от неприятного и опасного для здоровья испарения. Чем выше будут защитные свойства устройства, тем безопаснее. Среди туристов известны случаи отравления парами серы.
Те путники, которые пожелают сделать доброе дело для аборигенов, могут запастись ватно-марлевыми повязками и респираторами для добытчиков серы, которым не по карману приобретение даже самой простой маски.
Экипировка для экскурсии должна включать удобную обувь, перчатки, утепленную одежду.

Другой вариант путешествия – заказ однодневного тура на Иджен из любой точки островов Ява или Бали . Во втором случае поездка начнется с переправы на пароме, после чего придется пересесть на автобус и добраться до города Боньюванги. Отсюда до плато добираются на маршрутном или частном такси. Подъем на гору отнимет всего 1,5-2 часа, а если после этого появится желание спуститься в кратер вулкана Иджен, проводниками могут стать рабочие, добывающие серу. Они проводят путников по нахоженным маршрутам, чтобы обезопасить прогулку. За это обычно просят небольшую плату (по договоренности).

Вулкан Кава Иджен находится в Восточной Яве и является частью комплекса Иджен, состоящего из более 10 вулканических объектов, разместившихся в радиусе 20 км вокруг кальдеры, шириной 1 км и глубиной 200 м. В ней нашло пристанище серное озеро Кава Иджен, славящееся бирюзовым оттенком воды и залежами природной серы.

Вулкан Кава Иджен (его высота – около 2400 м над уровнем моря; диаметр кратера – 175 м) является активным, поскольку “дымит” он постоянно, извергая клубы серного дыма. Издалека он мало похож на настоящий вулкан – вокруг него тянутся рисовые поля и кофейные плантации, на склонах виднеются луга и поля. Но по мере приближения видно, что на горе имеются растения, обожженные ядовитыми парами вулкана, а ближе к кратеру пейзажи и вовсе становятся пустынными. В случае извержения Кава Иджен, кислотное озеро вытечет из кратера и сожжет все живое на своем пути.

Поскольку на поверхность озера выходит сера (сначала она представляет собой расплавленную красную жидкость, которая стекает с трещин в горе и труб, “вставленных” в жерло вулкана, а впоследствии она остывает и становится желтой), индонезийские рабочие круглыми сутками занимаются ее добычей ручным способом (в кратере находится шахта, где добывают это полезное ископаемое). Собрав серу, они преодолевают путь со дна кратера до подножия вулкана, к станции взвешивания (тут рабочие устраивают перекур, а туристы могут приобрести за 1 $ фигурки из серы, которые делают сами добытчики, используя формочки, в частности, в виде зверей), перенося на себе около 70-90 кг в тяжелых корзинах. Заработок рабочих небольшой, учитывая, что они совершают по 2-3 “ходки” в день (примерно 13$ в день)и трудятся в тяжелых условиях, опасных для здоровья (у них нет защитной одежды и необходимого оборудования, за исключением лопат и ломов). Из-за “вредной” работы рабочие в среднем живут до 30 лет.

Стоит отметить, что добытая здесь сера – это самая чистая и дорогая сера в , в связи с чем ее используют в пищевой и химической промышленности, например, для отбеливания сахара или вулканизации резины.

Кава Иджен для туристов

Восхождение на Кава Иджен займет у путешественников около 1,5 часов (оно не потребует серьезной физической подготовки). Те, кто доберется до вершины, смогут полюбоваться живописными окрестностями острова Явы.

Туристам рекомендуется побывать на Кава Иджен в темное время суток, когда им удастся стать свидетелем красивой феерии из огня и расплавленной серы (жидкая сера, которая вытекает из озера, начинает “светиться” неоновым пламенем и достигает 5 м в высоту).

Кроме того, интерес представляет озеро, находящееся в кратере вулкана – к нему ведет несколько тропинок (в других местах стенки круто обрываются вниз). Это озеро (температура на поверхности – около 60˚C, а на 200-метровой глубине – втрое горячее), окрашенное в изумрудный цвет, наполнено серной и соляной кислотой (смесь содержит по 5 грамм растворенного алюминия на каждый литр). Сначала туристов ждет путь на вершину вулкана, а потом – спуск внутрь кратера (от подножия, точнее парковки, до вершины – примерно 3,5 км, перепад высот – 500 м), который займет около получаса. Поскольку какая-либо дорога внутрь кратера отсутствует, без проводника туда нельзя спускаться (всегда найдутся местные парни, готовые оказать помощь в спуске).

Для восхождения и наблюдения понадобится:

респиратор с фильтрами (серные испарения ядовиты);
удобная обувь и одежда (наверх ведет крутая тропинка);
фото- и видеотехника;
вода (пополнить запасы, то есть купить воду, удастся только в магазинчике, который находится у весов).

Что касается входной платы, то она составляет 15000 рупий.

Как добраться до вулкана Кава Иджен

С удастся добраться до Явы на пароме, после чего туристов будет ждать путешествие на туристическом микроавтобусе до подножия вулкана. Восхождение имеет смысл планировать ночью: в первой половине дня погода обычно хорошая, а во второй – нередко портится (для этого времени характерна плохая видимость – над кратером появляются густые облака), поэтому оказавшись на вулкане утром, у туристов велики шансы увидеть то, зачем они сюда приехали. В связи с ночным восхождением, днем рекомендуется остановиться неподалеку от вулкана (неплохие варианты – “Catimor Homestay” или “Arabika Homestay”).

При желании экскурсию к Кава Иджен можно заказать в любой турфирме на Бали, но, если напрямую обратиться в гостиницу Ijen Resort&Villas (располагает бассейном, spa-центром, рестораном с видом на рисовые поля и вулканы), то ее сотрудники возьмут на себя организацию подъема на вулкан Кава Иджен (это обойдется дешевле).

Ну как не восхищаться островом Ява! Сколько на нем памятников культуры, прекрасных храмов и важных святынь. Он обладает притягательной природной красотой. Какое здесь богатство и разнообразие растительности! Для нас, северян, пальмы – символ далеких жарких стран, а здесь – источники пищи, одежды, жилья. Кокосовая, банановая, саговая, ротанговая, сахарная – и еще более 200 разновидностей пальм растут здесь. В пестрых зарослях яванских тропических лесов пока еще изобилие животного мира (хотя местный, уже исчез).

Вдоль побережья острова тянутся вулканы, более полусотни вулканов. Фиолетовые вершины их источают перистые шлейфы дыма, а порой и обжигающий черный пепел с огненно-красной лавой, безжалостно слизывающей все встреченное на своем пути.

Здесь, на острове Ява, находится такое невозможное чудо природы, как светящийся в ночи неоново-синим, будто гигантская газовая конфорка, вулкан Кава Иджен.

Он входит в состав комплекса стратовулканов Иджен. Фантастический и потрясающий, с поистине космическими панорамами, незабываемый серный вулкан Кава Иджен (Кавах Иджен)…

Достопримечательности острова Ява, а также желания и реалии

Да, остров Ява – сплошные достопримечательности, количество их просто сводит с ума!

Жадные глаза разбегались, когда я читала о Борободуре, о комплексе буддистских и индуистских храмов Прамбанан с его гигантской Лоро Джонгранг, посвященной трем индуистским богам. Безумно хотелось посетить горячее озеро, чьи пары образуют гигантские пузыри до трех метров в диаметре. А еще посмотреть джунгли, плантации кофе и чая!

Я бросалась выписывать названия интересных мест. Еще надо это! Да, и это! И вот это надо!!! Увы, для моих желаний отпуск должен быть просто безразмерным. Поэтому в эту нашу поездку, имеющую определенную цель, из всего великолепия острова Явы мы могли позволить себе познакомиться только с тремя его природными шедеврами:

Вулканом Иджен,
Водопадом в тропическом лесу,
Вулканом Бромо.

О радости новых встреч и знакомств

Храмы, музеи, дворцы, пляжи и прочее – все это, конечно, великолепно, но, все-таки, самые яркие и запоминающиеся впечатления в путешествии бывают именно от встреч с людьми.

Вечером мы прибыли в городок Баньюванги, откуда мы отправимся встречать рассвет на вулкан Кава Иджен. Мусульманский квартал, мусульманская одежда, мусульманское кафе. Саня просит меню. Картонку с меню приносят. Муж протягивает за ним руку, но девушка в платке, не глядя, хлопает его на стол и, не сказав ни слова, отходит.

Сорри мисс, плиз ту “Бинтанг”!

Молчание в ответ. Саня повторяет, потом еще раз. Девушка смотрит на него из-за стойки и демонстративно отворачивается.

В путешествиях никто не застрахован от неприятных переделок. Нечто подобное было у нас . Но одно из важных правил путешественников твердо помнить, что хороших людей в любой стране мира больше, чем плохих и что редко в какой семье обходится без урода. Знание этого первого правила путешественников позволяет сохранять душевное равновесие.

Мы задумались. Уйти? Но голодные желудки настаивали – надо подождать. Судьба подавала нам знаки, а мы легкомысленно их пропустили.

Наконец, мы смогли сделать заказ. Я выбрала аям горенг и картошку фри, Саня – кальмара в ананасе и салат.

Второе правило путешественника

Время шло. Тайцы уже поели и разошлись по номерам, а мы все ждали. Наконец, наступил момент, когда мы уже совсем отчаялись, и тут тонкие психологи яванского общепита, со знанием дела рассчитавшие границы нашего терпения, подали нам наш ужин.

Аям горенг – это жареная курочка, если кто не знает. Но на моей тарелке явно лежал петух. Причем такой, который прожил долгую и многотрудную жизнь. Наверняка он увернулся от рук поваров, и умер своей смертью. И вот его мумифицированную ногу мне зажарили и предложили. Вкус блюда полностью подтвердил мою догадку.

Желудок сначала было обрадовался прибавлению калорий, но присмотревшись, что затолкали в него, резко пошел в несознанку. Типа есть не хотел вовсе… Картошку я даже не стала пробовать.

Сане принесли его салат столь, обильно заправленный жирным желтым майонезом, что под ним не видно было ни одной его составляющей. Кальмара он поковырял…

На том и окончился наш ужин. Стоило столько его ждать…

Но хватило и той роковой малости, что была все-таки съедена.

Где-то в Индонезии, в восточной части острова Ява, затерялась деревушка Тубан. Там местные жители готовят пирожки из земли. Для этого используется илистая почва с рисовых полей и эта м-м-м… продукция считается весьма полезной и даже, говорят, обладает недурным вкусом.

То, что съели мы, явно было хуже и гораздо менее полезно.

Мы расплатились и пошли в свой номер. Гостиница – огромный двор, крохотные с голыми стенами комнатки, зато в номере был кондиционер.

Съеденный петушок, похоже, был птицей боевой, потому что к этому моменту мой желудок стал отчаянно взывать о помощи. Хорошо, что я езжу с Большой сумочкой лекарств! Набрав горстку целебных таблеток и пилюлек, мы с Саней употребили их, и стали ждать результатов. Мой организм с союзе с антибиотинкой и но-шпой задавил ушлую птицу и притих, но не Санин…

Спать ни Сане, ни мне не моглось и не хотелось. Мы коротали время, изучая индонезийский разговорник. В нем оказалась куча интереснейших слов! Например:

Но больше всего меня потрясло слово жена – isteri . Ну и так, по мелочи: kaki - нога, kakak – брат и т.д.

Оставшееся время мы скрасили просмотром любимого фильма с Харрисоном Фордом “Шесть дней семь ночей”. Он очень органично подошел и приподнял, упавшее было, настроение.

Вот вам еще одно правило бывалого путешественника – самое главное не терять оптимизм.

На пути к вулкану Кава Иджен

12 часов ночи, мы в холле пакуемся в минивены и отправляемся в путь к вулкану Кавах Иджен.

На дорогах практически нет указателей. Как там ориентируются водители – для меня загадка. Сами дороги – узкие, извилистые и ухабистые. Конечно, однополосные, но обгонять друг друга индонезийцы любят. Не раз, и не два у меня сжималось сердце, глядя как мы несемся прямо в лоб встречной машине, чья скорость отнюдь не меньше нашей. Но все, к счастью, обходилось.

Это типично индонезийский стиль вождения плюс индонезийская интерпретация правил дорожного движения. Хотя, кто знает, может здесь именно такие эти самые правила?

Едем, и как-то незаметно, подпрыгивая на кочках и на поворотах серпантина, я заснула. А когда проснулась, то дорога, лес – все было словно смыто струями проливного дождя. Правильнее было бы назвать это потоками воды, что неостановимо падали с неба на землю. Мы ехали еще примерно час, ливень и не думал прекращаться.

Что делать?

Три часа утра. Мы – на площадке-стоянке. Отсюда начинается подъем на вулкан Иджен, высота которого над уровнем моря – 2799 метров. Сидим в минивене и думаем думу, а стена воды по-прежнему падает с небес.

Четыре часа. Дождь продолжает идти, конца ему не видно. До кратера вулкана идти по кальдере примерно час.

Наш Доктор Ви принимает командирское решение – выдвигаться вперед. Сонг раздает всем полиэтиленовые дождевики. Мы, как конфеты, завертываемся в эту шуршащую упаковку и шлепаем по лужам.

А Сане все хуже! Он постоянно отлучается до туалета, однако полон решимости подняться и заснять все.

Кратер Кава Иджен, сера и синяя лава

Надо сказать сразу, что вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен.

Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это славное озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью.

Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение.

Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно! Чудо света!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера.

Интересно, что сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой.

В темное время суток жидкая сера окисляясь, начинает светится нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами.

По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Зачем нужна сера?

Скопления самородной серы, особенно подобные богатому здешнему, встречаются на планете не так уж часто. А месторождение этого вещества на Кава Иджен – открытое. Да еще в нем, практически, не содержится примесей. Здесь серную руду легко добывать, не надо перерабатывать и обогащать.

А сера – нужна. И даже очень нужна. Она необходима практически всем отраслям промышленности. Без нее не изготовить резины, тканей, бумаги, лекарств, пластмасс, удобрений, взрывчатки, красок, косметики.

Восхождение на вулкан с серой

Мы идем на вулкан Кавах Иджен в полной темноте.

Налобный фонарик высвечивает перед лицом лишь пятачок водяной пыли. Но нам подниматься не трудно. Наши ноги, тренированные Непалом, легко несут нас вверх по петляющей тропе. Но – дождь! Он портит все. Когда идешь – выделяется тепло, а ты – в пакете. Постепенно я отсырела полностью: сверху от дождя, внутри от пота.

Поднимаюсь в гору, расталкивая фонарем влажную темень, и вдруг осознаю, что иду одна – рядом нет Сани. Оглядываюсь, кручусь на месте. Вижу – Саня отстал. Видимо, ему совсем плохо. Дальше иду рядом с ним.

Меня уже не радует, что дождь прекратился, оставив только морось. Я почти не замечаю, что поднялся ветер, что промокшие кроссовки хлюпают по лужам. Сане плохо! А я ничем не могу ему помочь…

Поднимаемся на самый верх. Луч фонарика выхватывает ограждающие перильца. Перед ними, позади них – шурует в разных направлениях туристический народ. Еще куча народа сидит на камушках.

Официально – сюда закрыт, но специальных гидов тут же заменила куча добровольцев из местных добытчиков серы.

К нам подбегает какой-то местный: “Надо идти. Пять человек со мной “.

Надо, значит надо. Мы оглядываемся, изо всей нашей группы нас догнал только один Креветковод, остальные безнадежно отстали.

Что стоять просто так и мерзнуть – идем.

Как в преисподней, если она, конечно, есть

Если поднимались мы по хорошо утрамбованной тропе, шириной примерно два метра, то теперь идем круто вниз по скользким от дождя булыжникам, по еле видной змеящейся тропке. Горной козе и той здесь сложно будет пройти!

От дождя и нынешней мороси – безумно скользко. Под ногами что-то осыпается. Мы идем плотной цепочкой, сорвись один, другим сложно будет удержаться на ногах. Вдруг сзади соскальзывает Саня, сердце ухает…

“Боже мой, куда мы идем! Неужели рассвет этого стоит? ” – мысленно вопрошаю я. Темно… Оскальзываясь, мы еще немного проползаем вперед. Тяжело дышать… Удушающе пахнет серой… Немного побаливает голова… Какой-то француженке стало плохо. Я испугалась – надо надевать маски!

Откуда-то сбоку на нас наползает и накрывает плотная туча сернистых испарений. Фууу. Какое зловоние! Нацепили маски, но глаза все равно слезятся. Першит горло. В темноте скользим-двигаемся дальше. Саня снова оступается, его подхватывают сразу несколько рук, мои в том числе. Сердце стучит… Куда мы? Зачем? Не понятно…

Сань, пойдем назад, не нравится мне здесь… Темно, ничего не видно…

Вот, Катя вся в тебя, – неожиданно Саня обнаруживает у меня сходство с дочкой, – Вот она тоже с полпути сворачивает.

Ладно, – тут же иду я на попятный, – Идем дальше…

Меня мучает кашель и глаза слезятся…

Видим синий огонь

Файер, – кричит гид, идущий впереди, и тыкает вперед в облачно-серную темноту, – blue Fire!

Файер, – радостно подпрыгивают след за ним туристы.

Присматриваюсь – действительно, где-то чуть ниже и левее проблеск синеватого язычка… Так вот оно – мы идем к синим всполохам! Ладно, осталось чуть-чуть и разберемся, стоило ли оно того. Доходим.

Всполохи играют в глубине узкого проема, сплошь заполненного густым облаком испарений. Саня бросается туда с фотоаппаратом.

Темно, сыро, даже через маску дышать нечем… Блиннн. Стою. Потом решаю, раз уж я тут, пойду и гляну, что Саню там заинтересовало. Спускаюсь, захожу и вижу, как на дальней стене неярким росчерком что-то синеет. Оно похоже на длинный солнечный зайчик, только голубовато-синего цвета. А Сани нет.

“Саня!” – Зову я. Тишина в ответ. – “САНЯЯ!”

Я вдруг пугаюсь: хотя уже стало немного светлее, но тут клубятся такие густые испарения… Саня, куда же он нырнул, ведомый своим энтузиазмом? Как я его тут отыщу?

“САААААНЯЯЯ!” – уже не стесняясь ору я. Ко мне подходит один из наших тайцев (смотри-ка, быстро доползли). “Все в порядке?” – спрашивает. Удивительно, но в критические минуты мой английский, пребывающий на уровне “понимаю, но сказать не могу”, быстро прогрессирует.

Саня голубые огни фотографирует, а я его жду…

ОК, – отвечает мне таец и через мгновенье: – Фотографирует?

В глазах его появляется маниакальный блеск, и он устремляется в тот же проем между камнями. Фотографы, блин!

Наконец из сернистых клубов выныривает Саня.

Да слышал я, слышал, а ответить не мог – сразу кашляешь, – отчеканил он на мой невысказанный вопрос.

Идем? Я хочу наверх и поскорее…

И мы стали подниматься.

У кого плохая работа?

Друзья, есть среди вас недовольные своей работой? Я своей теперь чрезвычайно довольна. Встреча с добытчиками серы в кратере вулкана Кава Иджен исцелила меня от возможных недовольств по поводу поручаемых объемов работы, излишне строгих требований начальника или недостаточно высокой зарплаты.

На добыче серы заняты местные жители, которые работают не имея никакой защитной одежды, даже масок на лице – обходятся куском ткани. Ядовитые газы безжалостно разрушают их дыхательную систему, разъедают легкие, крошат зубы. Поэтому редко, кто из добытчиков серы живет более тридцати лет.

Нет никакой техники безопасности, а ведь сера способна и к самовозгоранию. Работа идет и днем, и ночью под синие сполохи.

Шаг за шагом, медленно, кашляя, мы выходим из сероводородных газовых облаков.

Мимо нас идет носильщик серы. На его плечах – коромыслом палка, к концам которой прикреплены две корзины. Носильщик останавливается, опускает свой груз. Саня подходит, ему хочется примерится к ноше. Он каждый день занимается спортом, штангу поднимает в 80 кг. Но узкую палку, плохо приспособленную для переноски тяжестей, неудобно даже приподнимать. Носильщик приходит на помощь. Саня поднимает и – сразу опускает бамбуковое устройство с серой.

Ежедневный заработок этих людей – 5 долларов. Далеко не атлеты, они набивают в обе корзины куски серы, весом 70-80 килограммов и несут их несколько километров – сначала вверх из кратера, а потом вниз, к подножию вулкана Кава Иджен. За смену делают по две ходки.

Что значит, по сравнению с этим, подневольный каторжный труд гребцов на галерах?

Носильщик предлагает купить у него фигурки из серы. Стаканчиками или пластиковыми бутылками зачерпывают еще жидкую серу и разливают ее по формочкам, вроде тех, что наша ребятня использует для куличиков из песка, а когда содержимое застывает – продают. Это – приработок рабочих. Покупаем и фотографируемся на память.

А вот мы наверху вулкана Иджен, вот они – знакомые перильца. Санин ажиотаж постепенно сходит на нет, слабость усиливается, он весь зеленый.

Мы идем под горку вниз. Рассвело, снова пошел дождь, но капюшоны мы не накидываем: сильнее промокнуть уже нельзя. Тут наш лексикон обогатился еще одним индонезийским словом – “бока-бока”. Означает что-то типа – мани давай! Саня щелкнул очередного работягу, тот и научил нас этому слову, сопроводив, для лучшего понимания, интернациональным жестом.

Всех излечит, исцелит добрый доктор

Наконец доходим до стоянки, где нас ждут микроавтобусы. Садимся и ждем, когда вернутся остальные. Совсем светло, дождь прошел, появилось солнце.

Саню колотит. Он дремлет.

Возвращаются члены нашей группы. Видя Санино состояние, доктора активизируются, поят его тайскими лекарствами. Минут через двадцать Сане становится лучше. “Надо будет, на обратном пути, раз уж мы летим через Бангкок, купить пару пачек таких чудодейственных лекарств”, – мелькает у меня в голове.

Кроме нас в группе 18 тайцев, и каждый член нашей группы подошел к Сане, каждый побеспокоился. И это не потому, так требуют правила хорошего тона, а потому – что мы тоже часть их банды.

Обидно!

Как вам понравилось озеро? – интересуется у нас Физиотерапевт.

Озеро? – удивляется Саня.

Да, кислотное. Вы его что, не видели?

Оказалось, мы не дошли буквально нескольких метров до его берега! Не увидели за серо-желтыми испарениями!

Значит приедем еще раз!!! – пытаюсь я успокоить Саню, он расстроен прямо до слез.

Группа тайцев шла медленнее и оказалась в чаше вулкана Кава Иджен на полчаса позже нас. В это время вышло солнце, поднялся ветер и разогнал испарения. И наши друзья, прохаживаясь у самого берега озера, щелкали его во всей его красе с разных ракурсов.

Только слушая их, я поняла, что наш путь неведомо куда по скользким камням, на самом деле был спуском в кратер к озеру. Мда… Реально ядовитые испарения, вон как мозги тормозят. Но до чего же обидно!

Всем любителям приключений, кто вознамерился побывать в этом исключительном месте, мои советы:

Главное и основное – маска для лица с фильтром. Мы покупали с Москве в магазине “Спецодежда” за 500 ре, были и дороже с наворотами, но достаточно самой обыкновенной.
Обувь. Если вы решитесь спускаться в кратер, то в тапках, шлепках, вьетнамках и им подобных – там делать нечего. Только кроссовки с протекторами или треккинговая обувь.
И учтите: в гостиницах нет обогревателей и солнце не всегда светит, а обувь сохнет долго.
Дождевик и теплая одежда. Повтори я этот путь, то не отказалась бы и от перчаток.
Вода и шоколадка. Вода – чтобы прополоскать рот, сполоснуть лицо. Шоколадка даст выброс энергии, необходимый для подъема.

Машина тронулась, мы бросили прощальный взгляд в сторону Кава Иджен отправились в путь к следующей достопримечательности острова Ява – вулкану Бромо. У его подножия мы будем проведем три дня, снимая восходы и закаты. Повернувшись к светлому будущему, я провалилась в сон.

RSS, Email

– действующий вулкан на острове Ява в Индонезии. Но лавы в центре вулкана ты не найдешь: вместо нее в кратере находится самое крупное кислотное озеро в мире. Несмотря на то, что вулкан постоянно извергает пары серы, бирюзовое озеро наполнено смесью серной и соляной кислот, а работа шахтера на этом участке считается самой опасной работой в мире, Иджен ежедневно привлекает к себе бесчисленное количество туристов. Восхождение на вулкан начинается поздно ночью, чтобы туристы успели увидеть голубое пламя, проще говоря, пары серы, которая при окислении светится в темноте. Рассказываем, как покорить это место.

Когда идти

На Иджен можно подниматься в любое время года, исключение составляют плохие природные условия или извержения соседствующих вулканов. Иджен также является активным вулканом, но последний раз он извергался более 15 лет назад. За показателями активности вулкана ежедневно наблюдают вулканологи, поэтому в случае каких-либо сейсмических отклонений доступ к нему закрывают.

Бюджет

Расходы зависят от твоего выбора в пользу самостоятельной организации тура или услуг гида. Чтобы добраться к базовому лагерю вулкана самостоятельно нужно учесть очень много нюансов, а подниматься на Иджен без гида в любом случае запрещено. Если найдешь местного гида – получишь тур только для тебя и твоих друзей по более низкой цене, чем у международных турфирм. В среднем, весь пакет, включая транспорт, еду и восхождение стоит около $ 110, в случае с местными гидами – около $ 80. Если ты решить планировать весь тур самостоятельно, не забудь взять теплую одежду, фонарик и газовую маску. Если же восхождение будет организовано гидом, он подготовит все необходимое. Найти местных гидов несложно: в фейсбуке много групп для иностранцев, живущих на Бали, а также местных жителей. Попробуй написать пост в группе Ubud community.

Маршрут и восхождение на Иджен

Большая часть путешественников начинает путь на Бали. Около шести вечера машина обычно забирает людей из Убуда или других спотов на юге Бали и отвозит к самой западной части острова – порту Gilimanuk. Дорога занимает около шести часов в зависимости от удаленности начального пункта от запада Бали. Около полуночи ты прибудешь к порту, откуда регулярно отправляются паромы к восточному берегу Явы – Banyuwangi. Переправиться с запада Бали на восток Явы не займет больше 30 минут. Основной лагерь у подножия вулкана Иджен находится в 20 километрах от порта. У местных все уже давно схвачено и хорошо организовано: на Яве тебя уже будет ждать джип, ужин в местном ресторанчике перед отправлением в лагерь, сухой паек перед восхождением и завтрак уже после него. Также для тебя должны приготовить фонарики и газовые маски, которые пригодятся, когда ты будешь подходить к самому кратеру.

В час ночи начинается восхождение. Ночью температура сильно опускается, особенно когда ты поднимаешься к вершине. В зависимости от твоей спортивной подготовки, восхождение может занять от 1,5 до 2,5 часов. Поднявшись на кратер Иджена до рассвета, ты можешь увидеть голубое пламя, к которому можно спуститься вниз по кратеру вулкана, тем самым подойдя максимально близко. К этому моменту все уже должны надеть газовые маски, иначе дышать будет невозможно. Шахтеры, начавшие работу задолго до восхода, в это время уже несут на плечах по 80 килограммов серных отложений – и безо всякой защитной маски. Не забудь взять с собой теплую одежду. Ты уже поднимешься на вершину до восхода солнца, и, увидев синее пламя, будешь ждать рассвета. Будет холодно!

С высоты 2883 метра открывается невероятный вид на кислотное озеро в кратере, водородный показатель pH которого ниже 0, 3 по шкале от 0 до 14 – для сравнения, pH лимонного сока составляет 2.

В Индонезии началось извержение одного из самых необычных вулканов на планете - над вулканом Иджен поднимается пламя ярко-синего цвета. Цвет пламени меняется из-за высокого содержания сернистого газа. Это опасное, но завораживающе красивое зрелище, и туристы даже поднимаются на склон, чтобы увидеть его вблизи.

Вулкан Иджен в Индонезии, на востоке острова Ява, начал извергаться впервые с 2002 года, и вновь проявилось необычное свойство вулкана: пламя вокруг лавы синее. Оно приобретает такой цвет из-за высокой концентрации сернистого газа под поверхностью земли, пишет The Sun . Когда газ вступает в реакцию с кислородом, пламя кажется синим и даже естественный оранжевый цвет лавы становится незаметен.

По словам путешественника Донни Нуграха Пратама, сделавшего несколько красивейших снимков извержения, вулканов с синим пламенем на Земле единицы. Один из них - это Иджен, а большинство других находятся в Исландии. Поскольку извержения таких вулканов очень редки, сфотографировать их - большая удача. Донни это удалось, потому что у него всегда с собой фотоаппарат, считает он.

Я люблю путешествовать и всегда беру с собой камеру, и я рад запечатлеть эти моменты. Пока я вижу подходящий момент, я не стану упускать шанс.

На Иджене расположены шахты, в которых, когда нет извержения, добывают затвердевшую вулканическую серу. Она приходит в такое состояние, когда сернистый газ остывает и смешивается с лавой. Шахтёры работают в опасных условиях, чтобы заполнить породой специальные корзины, с которыми затем спускаются вниз. Один килограмм добытой серы стоит около 680 индонезийских рупий - меньше трёх рублей.

Сейчас на место извержения приходят туристы. Они преодолевают двухчасовой подъём, чтобы посмотреть на чудо природы вблизи. Некоторые фотографии создают впечатление, что они стоят в опасной близости от синего пламени, которое иногда поднимается на пятиметровую высоту от земли. Впрочем, судя по фото и видео извержения, оно проходит довольно спокойно. Вряд ли есть риск, что кто-то из туристов повторит судьбу недавно найденного жителя Помпей, который .

Разумеется, красивее всего потоки лавы под синим огнём выглядят в полной темноте.